Voir des aurores boréales sans se ruiner, même en famille
Depuis que nous parlons de notre voyage en Laponie, la plupart des gens nous répondent « Oh! C’est mon rêve de voir des aurores boréales ! ». Moi aussi, c’était l’un de mes rêves! Pourquoi, finalement, très peu de personnes se lancent ? Les destinations du nord, que ce soit au Canada, en Islande ou la Laponie, sont réputées pour être chères. C’est un peu vrai pour certaines, mais pas plus qu’une semaine au ski si vous savez vous y prendre, et je n’aime pas ça, moi, le ski!
Dans cet article nous allons voir comment être sûr de voir des aurores, pour moins de 1000€ par personnes : ou allez, quand, combien de temps,… ?
Tout d’abord, il fait savoir que les aurores boréales se voient beaucoup mieux sur photo qu’à l’œil nu, et que les « vraies » aurores vertes qui bougent dans le ciel sont rares, voir très rares !
Je vous raconte un peu notre expérience car bien sûr, c’est elle qui me permet de vous donner des conseils 
De notre côté donc, nous connaissions deux personnes qui étaient parties les voir : une voisine en Islande, en voyage organisé, qui n’avait rien vu, et notre ami Mouts dans l’émission « Nus et culottés » qui lui avait eu la chance d’en voir et de les partager avec la France entière ! Quelqu’un m’avait aussi dit : « Tu sais, ce n’est pas si extraordinaire que ça, notamment, tes enfants, ils vont regarder cinq minutes et ils vont rentrer ». Nous avons entendu plusieurs fois « qu’on ne les voyait qu’en photo ».
Pourtant, il en a été tout autrement !
A notre arrivée dans le gîte, perdus sur une « île », à cette époque reliée par la glace, donc éloignés de toute source lumineuse, le guide nous a montré dans quelle direction regarder (au nord bien sûr), et précisé qu’il fallait venir à partir de 20h.
Trop impatients, nous sommes d’abord venus à 19h30 : il y avait des lumières blanches qui, effectivement, ne justifiaient pas réellement le déplacement (mais je n’ai rien dit, vu que j’avais un peu forcé tout le monde à faire 4000km pour voir ça). Pour tout dire, nous n’étions même pas sûrs que ce soit des aurores (il y a aussi les « lumières arctiques », en l’occurrence, nous en avions vu au coucher du soleil et ces lumières blanches n’étaient même pas aussi belles). En rentrant après seulement quelques minutes, je suis allée voir sur internet et je suis tombée sur un article qui confirmait que la plupart des aurores n’ont en réalité pas trop d’intérêt à l’œil nu et que les photographies trompaient vraiment leur monde.
Nous sommes quand même retournés sur le lac, et au moment même de notre arrivée, juste devant nous, au-dessus des maisons de la rive en face, il y avait une vraie aurore, verte, qui bougeait, qui s’est déplacée sur le côté, et qui a duré environ cinq minutes. Nous avons fait un feu de camp et pour tout le reste de la soirée, nous n’avons vu que des lumières blanches, qui rendaient cependant vert en photo.
Nous n’avons ensuite plus vu d’autre aurore pour toute la durée de notre séjour (une semaine), ce qui signifie que si nous étions arrivés 5 minutes plus tard, nous serions rentrés avec l’idée que les aurores boréales ne sont pas quelque chose d’extraordinaire. Or, C’EST LE CAS ! Je vous dirais même que ces cinq minutes ont été tellement magiques, surréalistes, hypnotisantes, que lorsque cela a été fini, j’ai eu le besoin physique que cela recommence. Comme une drogue, et je n’exagère pas ! Aujourd’hui, la sensation de manque est moins forte, mais je sais que je retournerai prochainement voir des aurores boréales, et je me donnerai toutes les chances pour être sûre d’en voir !!!
La durée de séjour minimum
Le ciel étant assez couvert au nord du cercle polaire, je recommande donc de rester deux semaines, voir 17 jours, pas forcément au même endroit (voir plus bas), mais il n’est pas obligatoire de bouger non plus. A noter que si nous étions restés une semaine de plus, nous n’aurions pas vu plus d’aurores car la semaine qui a suivi a été entièrement couverte ! Par contre, le dimanche et le lundi d’après, les aurores ont été tellement puissantes qu’elles ont été aperçues dans une grande partie du nord-est de la France, sur photos uniquement, ce qui signifie qu’elles devaient être vraiment magnifiques à Kiruna ! (J’avais vu sur nos caméras préférées que c’était exceptionnel, j’ai même failli réveiller Léo pour lui montrer !)
Quand ?
On peut voir des aurores boréales en Laponie entre mi-novembre et mi-mars. Si on se base sur l’ouverture de l’Aurora Sky Station (voir également ci-dessous), du 18 novembre au 20 mars.
Sachant que le mois de décembre est un peu dingue niveau monde et niveau prix ! Aux vacances de Noel, tout augmente VRAIMENT (visites, hébergements, restaurants).
Février semble être idéal car les journées rallongent : le soleil se levait à 8h15 et se couchait à 15h20 lors de notre séjour du 11 au 19 février. (Ne pensez pas qu’il fait nuit trop tôt, grâce à la neige, il fait « clair » jusqu’à 17h30 facilement).
Les lieux
Par rapport aux tarifs, il est évident que Kiruna est la meilleure destination ! Aussi bien pour les billets d’avion que pour l’hébergement. Oui, les avions pour aller à Montréal ne sont pas très chers, mais de là, pour aller à Kuujjuaq (destination rendue célèbre par les Têtes à claques entre 2006 et 2008) les billets sont assez onéreux. L’Islande est également une destination assez chère.
Une autre piste que j’ai découvert après mon retour est la ligne Ryanair Bruxelles Charleroi – Laponie Rovaniemi qui permet de prendre un seul avion! (Quand je vous dis que je vais bientôt y retourner!)
Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre l’avion du tout, Kiruna n’est actuellement pas facile à rejoindre depuis la France pour un moyen séjour, et croyez-moi, j’ai beaucoup regardé ! (Je n’ai rien trouvé en dessous de 2 jours de voyages et 5 changements). Mais par contre, il est possible de prendre l’avion jusqu’à Stockholm et ensuite le train jusqu’à Kiruna, je n’avais pas le bon site pour réserver en avance mais vous pouvez voir ce site suédois.
Au nord de Kiruna se trouve le Parc National d’Abisko, réputé pour être le meilleur endroit au monde pour les voir, et la légende dit que les habitants peuvent en voir 200 nuits par an ! (Ce qui signifie aussi que l’hiver dure vraiment très longtemps, les aurores étant liées aux grands froids).
Dans le Parc National d’Abisko se trouve un endroit particulièrement réputé : l’Aurora Sky Station est accessible par un téléphérique de 900 mètres de long et vous emmène à une terrasse avec un bar pour se réchauffer qui surplombe tout le parc national. Nous l’avons fait de jour et l’expérience est déjà magnifique, les paysages enneigés sont lunaires, paisibles et envoutants. Mais je ne recommande pas l’expérience de nuit car le tarif est alors de 90€ par personne (prêt des habits et présence d’un guide inclus), et il faut réserver très longtemps à l’avance car les places sont limitées, ce qui signifie que si vous êtes 4 et que le ciel est couvert jusqu’à la descente à 1h du matin, ce doit être réellement frustrant… La question ne se posait pas pour nous car l’accès est interdit aux moins de 12 ans pour l’expérience de nuit.
Pour passer désormais beaucoup de temps sur les caméras susnommée (droguée, je vous dis !), je pense pouvoir dire qu’une autre destination, que nous avons traversé en allant au Tree Hôtel, qui permet de voir beaucoup d’aurores est la ville de Porjus. Sur les caméras, je trouve même qu’il y en a plus souvent qu’au Parc National d’Abisko.
Bien entendu, quand je parle de ville, il faut s’éloigner de celles-ci et trouver un spot avec une vue dégagée sur le ciel, ce qui parait évident mais pas si simple.
Les hébergements
Idéalement, il faut trouver un hébergement avec une vue large, type baie vitrée ou toit en verre. Sinon, comme c’était notre cas bien que nous soyons à quelques mètres de la rive, nous devions aller vérifier régulièrement, et la plupart de nos sorties se sont donc révélées être infructueuses…
On pourrait penser que tous les hébergements sont organisés pour permettre une observation, mais ce n’est absolument pas le cas, au contraire, il est rare de trouver des hébergements orientés comme il le faut et souvent, ils sont excessivement chers.
Bien sûr, il faut que l’hébergement soit une maison, pas une chambre d’hôtel ou un appartement.
Indispensable également : une cuisine ! Les restaurants sont relativement chers en Suède, il est difficile de manger pour moins de vingt euros par personne hors boisson, et parfois, pour ce prix vous avez juste une soupe, dont personne n’aura finalement voulu…
Afin de ne pas dépenser beaucoup d’argent dans les transferts vers et depuis votre hébergement, il faut louer une voiture (voir à nouveau plus bas !) – sinon les transferts sont d’environ 60€ par groupe.
Les sites d’alertes et caméras
Avant même de partir, vous devez vous familiariser avec les sites qui proposent des alertes en cas d’aurore sur votre secteur, ainsi que ceux avec des caméras.
Nous n’avions pas mis d’alerte car nous n’étions pas sur de capter et une fois sur place, en consultant la météo, nous avons vite compris que nous avions peu de chance de revoir des aurores après notre arrivée. Je regrette de ne pas l’avoir fait, nous ne saurons jamais si nous avons rater une autre aurore car, sans hébergement avec vue directe sur le ciel, il est impossible d’aller voir toutes les cinq minutes s’il y a quelque chose (déjà, il faut cinq minutes pour enfiler tous son attirail d’habits, sous-gants, gants, bonnets, écharpes,… )
Voici le site avec les caméras sur lequel nous allions régulièrement – site auquel je suis devenu accro ! Space weather live
La par exemple à l’heure ou je vous écris, il y a une très belle aurore à Porjus!
Vous pouvez également installer une application qui permet de recevoir des alertes (moins de 2€ pour une semaine).
Conduire en Laponie
Je pense que c’est l’un des points bloquants de nombreux voyageurs !
Beaucoup de personnes partent en voyage organisé et payent super cher pour faire une semaine de raquette, alors qu’en réalité, il est assez simple de conduire en Laponie : les voitures sont adaptées au climat, il y a très peu de monde sur les routes et les gens conduisent vraiment prudemment et ne mettent pas les autres en danger.
Je dis « assez » simple car je suis une conductrice plutôt médiocre et malchanceuse – ce qui s’est confirmé à Kiruna : j’ai conduis seulement une petite demi-heure et un magnifique rennes à failli traverser devant moi avant de réaliser qu’il allait avoir des ennuis, ce qui fait que je n’ai pas voulu reconduire, mais mon mari n’a eu aucun soucis, même quand 3 élans lui sont passer devant.
Disons-donc qu’en étant prudent avec les animaux qui peuvent (qui vont !) surgir de nulle part, il n’y a pas besoin d’un permis spécial pour conduire à Kiruna ! (Cette phrase parait peut-être bizarre mais nous vivons dans un endroit ou nous voyons également des animaux très souvent donc nous ne considérons pas cela comme un point bloquant).
Autres choses à penser
Prenez bien un trepied avec vous, c’est indispensable pour faire des photos (celles ci-dessus sont malheureusement prise sans trepied, alors que j’en avais dans le gîte juste à côté, mais comme je n’ai pas eu de deuxième chance…)
Découvrez notre budget dans mon article « Départ imminent pour Kiruna« !
